Как сделать унитаз


Как установить унитаз своими руками. Основные рекомендации по установке унитаза своими руками. Как сделать правильно и быстро монтаж унитаза. Пошаговая инструкция по установке унитаза своими руками: особенности и правила установки унитаза

Современное жилье человека сложно себе представить без санитарной комнаты. Ванная и туалет в домах и квартирах уже воспринимаются как данность и не вызывают удивления. Главной деталью санузла, несомненно, является унитаз. От правильности выбора и установки данного прибора зависит комфорт проживания в доме. О том, как установить инсталляцию унитаза своими руками, расскажем далее.

Виды унитазов

Унитаз был изобретен сравнительно недавно. В позапрошлом веке изобретатели додумались сделать чашу с гидрозатвором, чтобы неприятный запах не просачивался из канализационной трубы в помещение, что значительно повысило комфорт в нем. За свою историю унитаз прошел много модификаций. В настоящее время существуют даже высокотехнологичные унитазы, «напичканные» различной электроникой, следящей за здоровьем своего владельца.

Несмотря на кажущуюся универсальность, существует много видов и моделей унитазов, которые отличаются между собой. Условно все унитазы можно разделить на несколько групп.

По способу крепления унитазы бывают:

  • Настенные. Это современные модели, которые крепятся к стене на специальные кронштейны. Особенностью установки подвесного унитаза своими руками является то, что мощная конструкция, которая его поддерживает, устанавливается за фальш-стеной, куда прячется и сливной бачок. Преимущество данной модели в том, что она не занимает много места, и выглядит довольно привлекательно. Однако, стоимость подобных устройств очень высока, а их монтаж, из-за своей сложности, могут производить только профессиональные сантехники. Именно поэтому встретить их удается очень редко. К тому же, ремонт настенного унитаза – дело сложное.

  • Пристенные. Отличаются от первых тем, что сама чаша унитаза устанавливается на пол, а сливной бачок прячется за фальш-стеной. Хотя и стоят они немного дешевле, аналогично, как и первая модель, не отличаются своей практичностью. Например, при возникновении течи из бачка, а рано или поздно это может произойти, о ней раньше узнают соседи снизу, чем хозяин жилья. Да и ремонт бачка в стене – удовольствие «ниже среднего».

  • Вмонтированные. Такие модели практически никогда не применяются в жилых помещениях по причине крайне неудобного использования. По санитарным требованиям их могут устанавливать в местах большого скопления людей, где использование обычных чаш не подходит.
  • Напольные. Это самые популярные виды унитазов. Отличаются простотой конструкции, легкостью монтажа, обслуживания и ремонта. Эти качества совместно с относительно низкой ценой устройств определяют их популярность.

По монтажу бачка унитазы бывают:

  • С отдельным бачком. Это старые модели, которые сейчас можно редко встретить в продаже. Сливной бачок у таких моделей крепится отдельно на стене и соединяется с чашей при помощи пластиковой трубы.
  • С надставленным бачком. Это современные модели. В них сливной бачок крепится непосредственно к чаше. Это делает конструкцию более эстетичной и практичной.

По положению сливного патрубка:

  • Прямой патрубок. Данные унитазы применяются в домах более новой постройки, где сливной фланец встроен в стену.
  • С косым патрубком. Применяются там, где отверстие находится ближе к полу.
  • С вертикальным патрубком. Такие модели встречаются очень редко. Раньше, особенно в «сталинках», выпускной фланец монтировали вертикально в пол. Именно для таких случаев и сделали подобные модели.

По подключению к водопроводу:

  • С боковым подключением.
  • С нижним подключением.

Последний вариант более эстетически привлекательный, ведь при таком типе подключения шланг находится снизу и незаметен. Стоит отметить, что данные два варианта отличаются конструкцией поплавкового клапана.

Демонтаж старого унитаза

Казалось бы, что в данной операции нет ничего сложного, но есть несколько нюансов, которые стоит знать:

  • Демонтировать старый унитаз необходимо только со снятым сливным бачком. Во-первых, это будет намного удобней, а во-вторых, вероятность повреждения чаши при демонтаже существенно снижается.
  • Отсоединять унитаз от выпускной манжеты необходимо аккуратно. Особенно в старых домах. Дело в том, что в них устанавливалась канализация из чугунных труб, которые очень «не любят» резких ударов. В противном случае, они могут просто лопнуть. А если лопнет тройник, который спрятан в перекрытии, то с огромной вероятностью можно «нажить себе врагов» из соседей снизу.

  • Обычно строители устанавливали унитазы на небольшой подиум (тафта). Он представлял собой небольшой отрезок доски, который был прикручен к полу дюбелями. А уже на подиум устанавливался сам унитаз и крепился саморезами. Если это так, что демонтаж не займет много времени. Особо ленивые строители (касается больше построек 70х – 80-х годов) ставили унитазы просто на мастику. Демонтаж такого устройства вообще не займет времени. Достаточно легко ударить рукой по нему и он отпадет сам по себе. Если же ножка чаши залита в бетон, а встречаются и такие «художества», то придется повозиться, да и без ремонта пола тут уже не обойтись.

Весь процесс демонтажа выполняется в следующей очередности:

  1. Отключается подача воды.
  2. Остатки воды сливаются из бачка.
  3. Отсоединяется шланг подачи воды.
  4. Снимается бачок.
  5. Откручиваются крепления унитаза.
  6. Чаша вынимается из муфты и демонтируется.

Пошаговая инструкция по установке унитаза своими руками

Пошаговые работы:

  1. Перед тем как начать установку, необходимо проверить комплектность всей системы, а также наличие возможных дефектов. Керамическая чаша унитаза не должна иметь сколов и трещин. В противном случае, при нагрузке она может просто лопнуть.
  2. Обязательно нужно проверить работоспособность запорного поплавкового клапана. Для этого достаточно закрыть клапан и попытаться продуть через его воздух. Он не должен проходить. Если клапан будет работать, унитаз будет постоянно расходовать воду.
  3. После того как комплект проверен, можно начинать сборку бачка. Помимо керамической чаши, в него входит система спуска и впускной клапан. Последний крепится снизу бачка при помощи капроновой гайки. Так как внутри постоянно будет вода, нельзя забывать об установке резиновых втулок и прокладок, иначе он просто потечет.
  4. Затем можно приступать к монтажу чаши. Этот процесс во многом зависит от качества и вида напольного покрытия, а также особенностей расположения сливного отверстия.

Особенности монтажа унитаза на деревянный пол

Деревянный пол в современных квартирах найти довольно сложно, а особенно в санузлах. Дело в том, что в таких помещениях очень влажная среда, которая губительна для дерева. Именно поэтому практически всегда в туалетах деревянный пол меняют на бетонную стяжку. Монтаж «на доски» часто является особенностью установки унитаза в частном доме своими руками.

  • Если же, все-таки, «посчастливилось» устанавливать унитаз на деревянный пол, то в месте его монтажа необходимо провести укрепление конструкции. Унитаз должен крепиться непосредственно к лагам.
  • На установленные по периметру лаги укладывается доска толщиной не менее 50 мм, к которой на шурупы прикручивается унитаз.
  • Все дерево перед установкой должно быть тщательно обработано противогрибковыми средствами, олифой, а затем покрашено. Доску необходимо хорошо простругать, чтобы она была ровной.
  • После окончания подготовки места выпускной парубок унитаза вставляется в сливное отверстие и крепится на посадочное место. Перед вставкой, на патрубок можно нанести немного силиконового герметика.

Правила установки унитаза на плитку своими руками

  • При установке унитаза на керамическую плитку деревянную подложку можно не ставить. Единственным условием для такого вида монтажа является абсолютно ровная поверхность. В противном случае, чаша унитаза будет шататься и может лопнуть.
  • Крепление чаши к плитке проводится на анкерные болты. Для этого чаша устанавливается на место и при помощи чертилки (маркера, карандаша) намечаются монтажные отверстия. Затем при помощи сверла с победитовым наконечником высверливаются отверстия. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не расколоть плитку. Сначала по меткам отверстия отмечаются при помощи обычного самореза, затем просверливается небольшое отверстие Ø4-6 мм, которое потом рассверливается под диаметр дюбеля (10-12 мм).
  • После этого в отверстие вставляется дюбель. Далее монтируют чашу унитаза на рабочее место, одновременно вставив выпускной патрубок в сливное отверстие. Затем она прикручивается шурупами.
  • При установке чаши нельзя допускать резких ударов, в противном случае, она может просто расколоться.

Как установить гофру на унитаз своими руками

Если установить патрубок унитаза в сливное отверстие не получается, то можно использовать гофрированный патрубок. На одном из его концов находится резиновая втулка, которая вставляется в сливное отверстие, а на другом — приемное отверстие в которой вставляется патрубок унитаза.

Монтаж гофры проводится следующим образом:

  1. Горловина сливного отверстия очищается от мусора и протирается тряпкой насухо.
  2. Затем она смазывается силиконовым герметиком, который наносится и на втулку гофры. Благодаря герметику можно будет избежать распространения неприятных запахов из трубы.
  3. Далее гофра вставляется в канализационное отверстие.
  4. После этого другой конец гофры смазывается мылом или шампунем. Делают это для того, чтобы унитаз легко зашел в него. Также мыло наносят на патрубок унитаза.
  5. После этого унитаз монтируется на место.

Как правильно установить сиденье для унитаза своими руками

Установку сидения проводят в самый последний момент после подключения унитаза к водопроводу и проверки его работоспособности. В задней части чаши есть два монтажных отверстия. В них вставляются шпильки сидения и снизу зажимаются пластиковыми гайками. Это самый простой этап в монтаже унитаза.

Особенности установки гигиенического душа для унитаза

После того, как унитаз установлен, можно подумать над установкой гигиенического душа. Это довольно удобное решение, позволяющее повысить комфортность использования унитаза. Конструкция такого душа ничем не отличается от душевой лейки в ванной. Подключается он к тройнику вместе со шлангом подачи воды для бачка. На лейке гигиенического душа должна быть предусмотрена кнопка, открывающая подачу воды, чтобы не нужно было тянуться руками к вентилю.

Установка унитаза своими руками: видео

gid-str.ru

Как сделать экономный сливной бачок своими руками. Установка сливного бачка унитаза своими руками

Санузел в любой квартире оборудован современной сантехникой, но любой механизм рано или поздно выходит из строя. Причины различные: наличие примесей в воде, износ движущихся частей, низкое качество материала. Возникает необходимость ремонта или замены непригодной детали или узла. В этой статье изложена информация о том, как установить или отремонтировать сливной бачок своими руками.

Как сделать экономный сливной бачок. Конструкция и принцип действия сливного механизма бачка

Бачки напольных унитазов оснащаются механизмами слива двух видов:

  • двухрежимный: объем сливаемой воды выбирается одной из двух кнопок;
  • однорежимный: объем воды всегда одинаков, слив осуществляется одной кнопкой или рычагом.

Основными узлами системы сброса воды из бачка являются сливной сифон и рычаг спуска. Сифон герметично соединяется с нижним отверстием бачка. Регулировка уровня набора воды осуществляется поплавковым механизмом типа «груша». Слив воды обеспечивается нажатием кнопки, установленной в крышке бачка или рычагом.

Конструкция снабжена системой перелива: лишняя вода уходит в унитаз.

Конструкция бачка унитаза

Арматура в сливном бачке унитаза бывает клапанного или рычажного типа. Основные детали последнего:

  • спусковой рычаг слива;
  • рычаг спускного клапана с цепочкой;
  • спускной клапан;
  • клапан перекрытия подачи воды;
  • регулировочный винт;
  • шланг заполнения;
  • рычаг поплавка;
  • поплавок;
  • перелив.

Кнопочный сливной механизм для унитаза устроен иначе: при нажатии кнопки шток поднимает грушу, перекрывающую сливное отверстие и вода поступает в унитаз. Механизм заполнения бачка аналогичен вышеописанному.

Как установить сливной бачок

Установка сливного бачка унитаза своими руками осуществляется после того, как унитаз займет свое место. Работа выполняется поэтапно.

Под шляпки винтов устанавливаются пластиковые шайбы

  1. Собирается бачек. Сливной механизм устанавливается на нижнее отверстие и фиксируется гайкой с внешней стороны. Герметичность обеспечивается резиновой прокладкой.
  2. Бачек крепится к унитазу. При этом между ними устанавливаются резиновые прокладки. Для того чтобы винты надежно удерживали керамику, на них одевают шайбы из мягкой пластмассы. Гайкой прижимают уплотнительные кольца. Винты следует затягивать с умеренным усилием, чтобы не допустить разрушения стенки.
  3. К бачку присоединяется шланг подачи воды. Герметичность обеспечивается резиновыми прокладками, которые должны быть с двух сторон стенки бачка.
  4. Устанавливается крышка и вкручивается кнопка сброса воды.

Бачок устанавливается на резиновую прокладку

Обратите внимание: существуют бачки унитазов нижней подводкой и с верхней (боковой). Расположение рычага слива также может быть различным.

Присоединяем к водопроводу с помощью гибкого шланга

Устанавливаем необходимый уровень наполнения бачка водой. Для этого поплавок перемещаем в ту или иную сторону или меняем высоту положения стакана, при котором будет прекращаться поступление воды.

Установка нового или замена сливного бачка унитаза своими руками завершается проверкой работы всех узлов системы. Важно, чтобы подвижные части (рычаги и поплавки) не касались и не мешали работе друг друга.

Как отремонтировать сливной бачок

Сливной бачок унитаза руками может быть отремонтирован без привлечения специалиста-сантехника. В случае нарушения нормальной работы системы необходимо снять крышку и установить неисправность.

Детали арматуры бачка могут быть загрязнены

Существует несколько основных причин выхода из строя сантехники.

  1. Непрекращающееся наполнение бачка, сопровождающееся постоянным сбросом лишней воды через перелив. Причиной может быть перекос или заедание поплавка, а также износ или загрязнение уплотнительных прокладок. Устраняется неисправность протиранием прокладок и регулировкой поплавка (возможно, его перемещению мешают другие детали системы).
  2. Вода переполняет бачок, но при этом входной клапан не срабатывает. В этом случае требуется проверить исправность входного клапана. Если при подъеме вверх поплавка до упора, вода перестает течь, значит клапан подлежит замене.
  3. Вода постоянно поступает в унитаз при полном бачке. Нужно проверить исправность резиновых прокладок. Если их чистка не дает результата – прокладки нужно заменить.
  4. Поплавок тонет, и вода не прекращает набираться. Нужно осмотреть поплавок: возможно, он потерял герметичность и наполнился водой. Такой поплавок нужно заменить.
  5. Набор воды сопровождается сильным шумом. Нужно снять крышку бачка и поправить (либо заменить в случае износа) гибкую трубку, по которой вода стекает на дно бачка.

Проверка работы механизма слива воды

Важно: перед тем, как приступить к ремонту арматуры бачка, нужно перекрыть вентиль подачи воды.

Советы по замене унитаза с бачком

В том случае, если предстоит замена унитаза, необходимо выбрать оптимальную модель. Альтернативой традиционному компактному сантехническому прибору может быть угловой унитаз с бачком.

Угловой унитаз

Он займет оптимальное положение в небольшом помещении. Преимущества такой конструкции:

  • формирует оригинальный дизайн интерьера;
  • освобождается центр туалета, помещение становится свободнее;
  • механизмы бачка располагаются удобнее, что важно для ремонта.

Унитазы навесного типа требуют учета прочности стен: в панельных домах из железобетонных плит такая модель может быть установлена надежно. В помещениях со стенами из гипсоблоков или из гипсокартона необходима дополнительная укрепляющая конструкция.

Выбирая унитаз, необходимо учитывать следующее:

  1. Место установки сантехприбора: в углу, вплотную к стене или на некотором от нее расстоянии.
  2. Способ подключения к водопроводу и канализации. Возможно, понадобится применение гофрированного рукава для присоединения слива. Важно также учитывать, с какой стороны находится труба холодной воды: справа или слева.
  3. Дизайн. Унитазы с бачками бывают различных форм и цветов. Крышка может быть белой, цветной, прозрачной и с декоративными вставками.
  4. Размеры. Каждая модель обладает своими параметрами, которые необходимо учитывать при установке унитаза на небольшом пространстве.
  5. Материал. Унитазы изготавливают не только из фаянсовой глины, но также из фарфора, стекла и пластмассы.
  6. Предприятие-производитель. Качеством отличаются изделия из Италии и Германии. Более дешевые – отечественные, польские и китайские модели.
  7. Функциональные возможности. Следует осмотреть бачок для унитаза отдельно: арматура может быть с одно- или с двухрежимным механизмом слива. Последний вариант предпочтительнее с точки зрения экономии. Встречаются модели с гигиеническим душем, с автоматически открывающейся и закрывающейся крышкой.

В завершение – видеоурок о том, как своими руками отремонтировать сливной бачок.

gid-str.ru

Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче - инструкция | Строительный портал

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного – туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем  не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета – один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

  • Уличный туалет с выгребной ямой.
  • Пудр-клозет.
  • Люфт-клозет.
  • Биотуалет.
  • Химический туалет.
  • Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой – старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто – снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет – вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет – туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет – привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет – это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет  тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды – сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от  условий, которые диктуют правила СанПина.

Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

  • От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

  • От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
  • От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
  • Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
  • От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
  • От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
  • Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и  расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
  • Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
  • Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Чертеж дачного туалета

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так:

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный – чертеж в разрезе.

Пример 1.

Пример 2.

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

  • Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
  • Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
  • В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 – 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
  • На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
  • Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

  • 4-е несущие вертикальные опоры.
  • Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды подальше от туалета.
  • Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной – 40 см от пола туалета.
  • Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
  • Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 – 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 – 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 – 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото – примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

 

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

  • Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
  • Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
  • Основание под  туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
  • Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
  • Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
  • За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
  • Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 – 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
  • Сверху устанавливается туалетный домик.
  • Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

  • Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости – кессоны.
  • Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы – асбестоцементная или керамическая.
  • Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
  • Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя – металлическая или чугунная, а нижняя – деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
  • Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет – всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

strport.ru

Дозатор для туалета. Как сделать унитаз чистым

Все, несомненно, хотят, что бы у них был идеально чистый и приятно пахнущий туалет. Да и реклама по телевизору уже все мозги вынесла, предлагая целый выводок всевозможных туалетных утят и других способов очистки, дезинфекции и ароматизации туалета. И если этой рекламе верить, то эти утята уже давным-давно должны были заклевать всех микробов и отскоблить известковый и прочий налет с поверхности унитаза.

Лично мне не очень нравится такой способ очистки… Труд ручной и достаточно непрестижный, занятие не из тех, к чему душа лежит. Другое дело - системы автоматической очистки. Это как правило, какие то держатели для сменных блоков веществ - очистителей, которые располагаются в самом унитазе. По идее, процесс очистки и дезинфекции унитаза должен происходить при каждом процессе смыва. Но мне кажется достаточно маловероятным, что бы бурным потоком падающая из бачка холодная вода успела достаточно омыть этот блок, создать при этом эффективно действующий раствор, который должен омыть всю поверхность унитаза и смыться сам. И все это – за несколько секунд процесса смыва. Да и эстетики такие держатели внутри самого корпуса унитаза не добавляют.

Существуют так же и специальные таблетки тройного действия, которые надо опускать непосредственно в бачок унитаза. Они одновременно чистят унитаз от налетов, дезинфицирую его, и ароматизируют и подкрашивают воду, которой происходит смыв. И поскольку рабочий раствор, готовится загодя и неспешно, непосредственно в бачке, надо признать, это наиболее эффективный способ очистки и дезинфекции унитаза и самого бачка. При этом он никак себя не выдает внешне. Просто из бачка вытекает при смыве ароматная цветная (голубоватая, зеленоватая, розоватая и пр.) вода, просто поверхность унитаза всегда чистая и блестящая, просто микробы умирают (хотя и незаметно для нас). Достаточно просто бросить в бачок «волшебную» таблетку.

Но вот тут нас подстерегает такая неприятность, как непредсказуемость в поведении таблетки. Иной раз она «играет» неделю, а иной – всего 2-3 дня… А лазить в бачок каждые 3 дня – это еще муторнее, чем использовать туалетного утенка. Мне надоела такая непредсказуемость, и я решил сделать специальный дозатор для дезинфецирующе – чистящей таблетки. А заодно и сильно на них сэкономить, так как заметил, что первые день-два ее работы раствор идет явно перенасыщенный, а затем – гораздо бледнее. Очевидно, что надо было как то нормализовать его концентрацию, а не сливать попусту в канализацию.

Рожденная в экспериментах конструкция дозатора и предлагается вашему вниманию. Для ее изготовления потребуется 1-1,5 – литровая ПЭТ бутылка, вернее верхняя ее часть. Делаем из ПЭТ бутылки небольшой обрез, такой что бы пробка его была чуть выше уровня воды в бачке при смыве, как бы повисая в воздухе. А края - чуть выше уровня воды при наполненном бачке. Пробку обреза бутылки завинчиваем, но очень не плотно. Что бы из обреза могла вытекать вода. Подвешиваем обрез внутри бачка.

Внутрь обреза бутылки помещаем кусок поролона (чем более рыхлого, тем лучше) так, что бы его верхний край находился на уровне воды в наполненном бачке или чуть выше. Что бы поролон (губка) не всплывал, ввинчиваем в его нижнюю часть несколько больших саморезов или приспосабливаем какой то другой груз. Главное - удерживать поролон в толще воды.

Теперь осталось положить на поролон чистящую таблетку и наш дозатор готов, можно закрывать бачок. Но интереснее будет проследить, как он работает.

Таблетка, оказавшись на границе воды и воздуха, начнет растворяться, как ей и положено. Но не так стремительно, как окажись она на дне бачка. А медленно и степенно, в течении 2-х недель как минимум. При этом концентрат раствора пропитывает поролон и создает запас очень насыщенного раствора внутри обреза бутылки.

Как только произойдет первый смыв (еще чистой водой), уровень воды в бачке резко упадет, и обрез окажется вывешенным в воздухе. Но поскольку пробка бутылки завинчена не плотно, из обреза вытечет немного концентрата, буквально несколько капель. Но сливной клапан бачка уже закрыт, и он не вытечет из бачка, а будет растворяться водой, которая бурно наполняет бачок. Таким образом и будет подготовлен рабочий раствор. Через некоторое время восстановится уровень воды и в обрезе бутылки и процесс растворения таблетки возобновиться. Количество концентрата, поступающего в воду регулируется степенью завинчивания пробки бутылки и высотой ее расположения над нижним уровнем воды в бачке при смыве.

В такой дозатор можно опустить сразу несколько таблеток и забыть о нем на несколько месяцев. И процесс очистки поверхности унитаза станет поистине автоматическим и надежным. Сделать подобный дозатор можно буквально за 10 минут и это по силам даже школьнику.

Константин Тимошенко © 08.12.2010

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

s30893898787.mirtesen.ru


Смотрите также